L'articolo Le terre (a colori) della Sibilla proviene da AppenniniWeb.

Un quinto dei comuni italiani è in cammino verso il nulla, un sesto della superficie nazionale viene colpita dall’abbandono e lasciata inselvatichire. Il quattro per cento della popolazione migrerà e due sono le destinazioni possibili: o il cimitero oppure i grandi centri urbani. Due anni fa, in un bel rapporto curato per Confcommercio da Legambiente su dati del Cresme, furono definite ghost town, città fantasma, le mille piazze sempre più desolate e afflitte, le case vuote, le mura sbrecciate, campanili cadenti. Comunità colpite al cuore che lentamente, e nella più assurda e colpevole distrazione collettiva, si avviano all’eutanasia.
Fonte.

Questo è dunque un piccolo sasso nello stagno, forse nell’oceano. E’ la bozza di una proposta-provocazione per promuovere mille gemellaggi tra paesi, aree territoriali interne e città.

Il gemellaggio è una forma di patto tra due o più comunità che decidono di scambiarsi esperienze e di cercare di risolvere insieme i rispettivi problemi. Meglio dunque parlare di gemellaggi tra città e paesi e non di adozione di paesi, perché il rapporto che nasce deve essere di reciprocità.

Perché una città, o una parte di essa, dovrebbe gemellarsi con un paese?Per motivi economici, sociali e culturali. Stessi motivi valgono per la controparte, per i paesi. Per entrambi l’obiettivo nel medio termine è il miglioramento della qualità della vita. Nel lungo periodo potrebbe comprendere anche un riequilibrio e una ridistribuzione della popolazione.

In effetti la soluzione migliore potrebbe essere il gemellaggio tra un quartiere e un paese, ovvero tra comunità anche se non numericamente equivalenti quantomeno non troppo divergenti in quanto al numero di appartenenti: dunque tra un quartiere di una città e un territorio cosiddetto marginale, un’area appenninica che potrebbe comprendere anche più piccoli comuni.

Meglio ancora se tale gemellaggio avvenisse tra aree contigue, città e paesi d’una stessa valle, o almeno dello stesso bacino idrografico. Tale forma di gemellaggio, dovrebbe essere promossa e normata da leggi nazionali e regionali, delibere e regolamenti comunali.

In sostanza? Ad esempio, una volta dato vita ad un gemellaggio, gli abitanti di un quartiere cittadino, attraverso le loro forme associative o istituzionali, potrebbero organizzare gruppi d’acquisto collegati con i produttori del paese o territorio appenninico gemellato.

Perché sempre quelli e non altri? Perché così si creerebbe un rapporto di fiducia tra consumatori e produttori, affidato anche alle relazioni reciproche, alla conoscenza diretta, agli scambi, all’identità creata dal gemellaggio stesso.

Questa è la chiave, il nucleo centrale della proposta: creare un rapporto diretto tra comunità, che si sviluppi attraverso le relazioni umane tra gli individui delle comunità stesse.
Dunque l’economia di questi acquisti (o magari scambi attraverso circuiti di monete locali) si legherebbe ai rapporti diretti e non più impersonali, come sono invece gran parte di quelli dettati dalla forma del mercato attuale; allo stesso tempo questi rapporti commerciali potrebbero essere supportati dai rapporti culturali tra le due comunità: cultura dello scambio di conoscenze, di consapevolezza, di solidarietà, di rapporti tra comunità.
Un esempio: se i gruppi d’acquisto cittadini chiedessero ai produttori gemellati di comprare formaggio, contemporaneamente i ragazzi delle scuole del quartiere cittadino gemellato, i figli delle famiglie che fanno parte del gruppo d’acquisto, potrebbero visitare il caseificio e apprendere quale sia il lavoro che sta dietro la produzione di quel formaggio che poi troveranno sulle loro tavole.

L’altro motivo che dovrebbe indurre le comunità cittadine, o di quartiere a gemellarsi con le comunità dei territori montani e appenninici, riguarda più direttamente la cultura e lo scambio delle conoscenze. La forbice tra lo stile di vita nelle aree interne e quello delle città si divarica e si accorcia sui diversi aspetti. Eppure il confronto diretto non è quasi mai consentito, ma sempre mediato. Portare o rappresentare eventi culturali creati nelle città, nelle aree interne e nei loro paesaggi e, viceversa, contaminare le città con il racconto e la rappresentazione culturale dei saperi delle aree interne, costituirebbe un arricchimento reciproco. Si pensi a esperienze laboratoriali nei paesi e nei quartieri, con docenti e discenti che si alternano.

Fare incontrare le culture di agricoltori, allevatori, artigiani, delle aziende della ricettività, con la cultura dell’innovazione, dell’impresa, della creatività, del manifatturiero, con la cultura accademica, o con le problematiche esigenze dei giovani urbani senza lavoro, creare situazioni di confronto, di scambio e appunto di contaminazione, dovrebbe indurre a ritenere più forte l’esigenza di una complementarietà tra territori contigui, che sostituisca lentamente l’imposizione culturale di una pretesa convenienza del mercato globale e degli spostamenti della forza lavoro a largo raggio, fonte troppo spesso di disagio e sradicamento.

Infine il gemellaggio tra un quartiere cittadino e un paese, come tutti i gemellaggi, prelude a scambi di visite e all’accoglienza reciproca, in una mobilità non più unidirezionale o senza ritorno, ma capace anch’essa di ricreare un rapporto diretto tra i territori contigui. Una mobilità che potrebbe generare ulteriore economia e che dovrebbe consentire a chi vive nelle città di trovare accoglienza periodica, quasi come in un albergo diffuso, o come in una seconda casa di comunità, nei paesi e nei territori marginali, per periodi di relax o di studio, ma anche per lavori stagionali nel settore agricolo, o dei servizi, o per esigenze sociali. E viceversa, a chi vive nei paesi di avere punti di appoggio nelle città per esigenze di studio, di sanità, o di lavoro temporaneo.

Le nostre città non possono vivere da sole, non lo hanno fatto per millenni. Hanno bisogno di un territorio, di un’economia di territorio. Nell’economia attuale questo territorio complementare alle città è stato sostituito dal mondo intero e dall’economia globale. Così i territori più prossimi, tradizionalmente alleati, intorno e a monte delle città muoiono e le città stesse sono sempre più obbligate a dipendere da territori lontani, con i quali non esistono rapporti diretti. Così stanno morendo l’Appennino, la sua economia, la sua cultura e il modo di rapportarsi della montagna con le città. Ci sono nuove strade da percorrere per salvarlo? Sono possibili, auspicabili o necessarie nuove alleanze, alla ricerca di un diverso equilibrio compatibile con la modernità e la qualità della vita?

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In mezzo ci sono non più di 25 chilometri di montagna tra Campi di Norcia, Visso, il Bove e Macereto. In comune, tra le due yurte e la gente che le ha portate qui, c’è la voglia di reagire al terremoto e allo spopolamento di questa meravigliosa e sfortunata terra. Fu una bella giornata, terminata con una grande festa nelle nuove stalle dell’azienda Scolastici a più di mille metri d’altezza, tra musica, formaggi e speranze.

Eppure oggi, un anno dopo, quelle yurte sono molto più distanti di quei 25 chilometri percorsi a piedi e rappresentano due delle tante e diverse facce di ciò che sta succedendo quassù. Una, la yurta di Marco Scolastici a Macereto è la protagonista di un bellissimo racconto pubblicato da Einaudi e sta diventando un simbolo di riscatto per chi resiste e per chi torna nelle terre alte d’Appennino. L’altra, la yurta donata alla Pro Loco di Campi, è sotto sequestro per ordine della magistratura, sigillata insieme ai progetti di rinascita di quella comunità.

Ma andiamo con ordine. Cos’è una yurta ce lo spiega Marco Scolastici.

Per i nomadi delle steppe mongole questa tenda è stata per millenni casa, patria, libertà e mappa dell’esistenza. Rotonda come la terra e circolare come il suo moto. La copertura rappresenta la volta del cielo, il foro al centro il sole.

Casa, patria, libertà e mappa dell’esistenza. Basterebbero queste poche parole per capire perché a diverse persone, che non si conoscevano, in diversi luoghi del cratere, è venuto in mente che le yurte potessero essere una soluzione provvisoria, mobile, ma soprattutto simbolica al dramma del terremoto.

Per Marco Scolastici la yurta di quaranta metri quadrati, piantata nella sua proprietà, di fronte all’azienda agricola sull’altopiano di Macereto, è stata un rifugio durante il primo inverno dopo il sisma, quello della grande nevicata, e il luogo dal quale è partita la sua personale ricostruzione, interiore e esteriore. E poi è diventata anche un punto d’incontro e di conoscenza con tanti altri cercatori del senso della rinascita nell’Appennino ferito, come Paolo Rumiz, che vi ha soggiornato nel suo cammino nelle terre del terremoto.

Anche per Roberto Sbriccoli, la yurta mongola comprata vicino Fabriano da un estroso respiriano, che si nutre a suo dire più d’aria che di cibo, e donata da un gruppo di vagabondi della Valnerina, è stata un piccolo simbolo, nel più grande progetto di “Back to Campi” che da quel maledetto ottobre del 2016 sta portando avanti instancabilmente, insieme ai suoi compaesani irriducibili. Loro non hanno abbandonato il paese distrutto, si sono rifugiati nella struttura antisismica della Pro Loco, hanno vissuto insieme il primo inverno e poi hanno iniziato a progettare il futuro. Così è nata un’area d’accoglienza “solidale” su terreni della Pro Loco, per far fermare i camperisti, per il momento, poi per realizzare un centro sportivo. Insomma un progetto affinché questa piccola comunità possa continuare a immaginare un futuro, qui.

“La yurta è sempre una buona soluzione”, dice Luca, lo stralunato fornitore di yurte a Marco Scolastici nel suo racconto. E poi l’altopiano di Macereto, Castelluccio, la Val Castoriana, con la loro selvaticità, i loro paesaggi non assomigliano un po’ alla Mongolia?

Forse sì. Però in Italia, e anche qui nel cratere, di diverso c’è la burocrazia. Che non viene giù neanche con il terremoto. Quella burocrazia cieca, nell’esercizio della quale il buon senso è finito nel cestino, oppure sotto quella pila di leggi, decreti attuativi, regolamenti e protocolli, proprio lì, nell’angolo della scrivania.

E così ora Roberto Sbriccoli e la sua Pro Loco si ritrovano accusati di vari reati riguardanti l’edilizia e il commercio, per non aver svolto – evidentemente – tutte le tante, tantissime pratiche in modo corretto. Forse.
Senza alcun forse, invece, occorrerebbe prendere atto che la situazione nella quale hanno operato Sbriccoli e la Pro Loco, con il sostegno di tante persone venute da tutta Italia, non era proprio definibile come normale…

Nell’angolo dell’area camper solidale della Pro Loco di Campi la yurta di Roberto Sbriccoli, insieme ai container dove sono stati collocati i servizi igienici è ancora in piedi. Ma intorno c’è un lungo nastro bianco e rosso e tanti fogli di carta che ne decretano il sequestro, diversi da quelli messi nella zona rossa, ma neanche tanto. Anche la burocrazia è un terremoto.

Così Roberto Sbriccoli dice:

“La stanchezza e il disorientamento a volte sono fortissimi: continuo a chiedermi se è sbagliato resistere per cercare di salvare il proprio paese, se quei sigilli fossero necessari e urgenti, o se i disguidi potessero essere regolarmente sanati con snellimento delle pratiche burocratiche. La solidarietà delle donazioni di chi crede in noi, di chi ci è venuto a trovare e poi è tornato da noi per amicizia, o forse perché – nonostante i ruderi – ha trovato qualcosa di bello in questi territori, mi spinge a non lasciare andare quello che abbiamo cominciato”.

Una yurta è sempre una buona soluzione. Forse trasmette anche un po’ di fierezza. Così Marco Scolastici conclude il suo racconto dicendo che dalla sua Itaca, alla quale è tornato, non se ne vuole più andare, nonostante terremoti, ciclopi e bufere.
Roberto Sbriccoli non si ferma per un sequestro e dice che non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta per la propria terra.

Strano che le tende dei nomadi mongoli siano amate da gente che sente così tanto le proprie radici. O no?

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E’ una festa che ad Appenniniweb piace e molto, tanto d’averla raccontata sia nell’edizione 2016 che nell’edizione 2017.

Ora ci risiamo, dal 2 al 4 agosto si balla nella terra che balla e si cerca così di esorcizzare i suoi draghi, specie quelli che da sottoterra ogni tanto si danno una scrollata.

“L’edizione numero 16 della Festa Fantastica della Terra di Mezzo (ecco il programma completo) è concepita per far ballare con i migliori gruppi devoti a questa missione, che credono in un futuro bello e migliore. Un vortice irrefrenabile con 24 concerti su 3 palchi, tra band che hanno riscritto la storia della musica celtica, produzioni originali targate Montelago e nuove proposte creative del IV European Celtic Contest. The Mahones, Rarefolk, Mortimer Mc Grave Circus, e ancora Riserva Moac & Bukurosh Balkan Orkestra, gruppo simbolo di “Epicentro/Terremoto culturale”, il progetto itinerante targato Montelago che, per tutto l’inverno, ha organizzato eventi gratuiti nei territori colpiti dal sisma”.

Anche quest’anno a Colfiorito (tra Foligno e Camerino), in uno scenario naturale mozzafiato, a mille metri d’altitudine, ci sarà un grande accampamento con oltre 20mila persone in cerca di libertà, identità, comunità, di bellezza, natura, selvaticità, musica e orizzonti, di birra e idromele, oltre che di Varnelli, pozione sibillina ideale per elevare la mente e scordare i guai del presente, oltre che per rinfrescare l’alito. Montelago è dunque il motore di una grande magia collettiva, dove la fantasia ritrova quello spazio che sempre meno ha nel mondo di tutti giorni.

Il festival ha da tempo iniziato a trattare non solo di celtismo, ma anche di appenninismo. In quest’edizione, ad esempio, ci sarà spazio per la presentazione di “Appennino, atto d’amore” di Paolo Piacentini (il 3 agosto alle 16.15).
E ci sarà spazio e campo pure per condividere la storia delle migrazioni dei Celti nell’Appennino centrale con Jacopo Angelini, esperto di storia e ambiente (il 4 agosto alle 10), nonché per la controstoria di Medardo Arduino che ci porterà nel mondo appenninico delle sibille dei celti e dei salii (il 3 agosto alle 12) e infine per la battaglia degli eserciti, con i gruppi di rievocazione storica accampati a Colfiorito (il 4 agosto alle 19.30).

Nell’auspicio che dalla prossima edizione Montelago, oltre che celtica diventi sempre più appenninica, ospitando rievocazioni e memorie dei gloriosi popoli di queste terre alte nostrane, dai Sabini, agli Umbri, fino ai Safini e ai Sanniti, che – guarda caso – proprio insieme ai Celti combatterono contro Roma nella battaglia delle nazioni, a Sentino, e poi ancora in un’altra e poco distante valle appenninica, a Corfinio, presso Sulmona, evocando per la prima volta il nome di Italia.

E dunque, up the pints, in alto le pinte per gli antichi Galli e per i moderni suonatori di bagpipes e uillean pipes che fanno fremere i piedi anche a chi mai ha ballato in vita sua. Ma in alto i calici anche per gli Italici che queste terre alte d’Appennino percorsero all’alba della nostra storia, magari con le loro zampogne e altrettanto coraggio.
Appuntamento, per tutti, a Colfiorito/Montelago!

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Così, in questi giorni prossimi all’inverno, nelle valli intorno e dentro la grande catena d’Italia, arrivano voci, messaggi, notizie che fanno sperare in una primavera che potrà esserci, che dovrà esserci, per natura. Anche se la terra d’Appennino si svuota, anche se le SAE non arrivano nelle aree del terremoto e quelle che arrivano non sono adeguate, anche se c’è vento e la neve cade ancora sulle roulotte congelate, anche se apparentemente serpeggiano tristezza, rancore e rassegnazione, bisogna – per forza – sperare nell’energia dei semi. Che anche di tutto questo si nutrono.

Intanto la prima spinta, dopo l’emergenza del terremoto, è quella per rendere permanente la prevalenza del noi sull’io, del senso di comunità sull’individualismo, che perfino in queste montagne rappresenta un pericolo ben più concreto di quello dei lupi.

Scrive Leonardo Animali: “La salvezza dell’Appennino esige per prima un nuovo vocabolario: cittadini e non clienti, persone e non dipendenti, comunità e non tribù”.

In questa nuova geografia umana dell’Appennino ferito nascono ovunque comitati popolari, sull’onda della rabbia e della disperazione, certo, ma con dentro la possibilità, la capacità, come in un seme, di crescere, di maturare e diventare propositivi. Soprattutto con la rinata voglia di partecipare al proprio futuro e con una crescente consapevolezza della enorme ricchezza e specificità di queste terre d’Appennino, anche nelle piccole cose, anzi soprattutto in quelle.

Scrive Franco Arminio: “Bisogna ripartire da qui, qui c’è il sacro che ci rimane, può essere una chiesa, una capra, un soffio di vento, qualcosa che non sa di questo mondo, né di questo tempo”.

Perché in questa nuova geografia d’Appennino non può mancare il sacro, che in effetti c’è sempre stato.

Dice, in questi giorni, Benedict Nivakoff, priore dei benedettini di Norcia che dopo la distruzione della basilica continuano a vivere in comunità, lavorano, pregano e cantano in gregoriano, nel monastero riedificato di San Benedetto in Monte: “Non bisogna mai smettere di cercare Dio: quaerere deum”.

Quaerere deum, soprattutto sulle nostre montagne, soprattutto ora. Ed è un consiglio che vale oro per cristiani e non cristiani, forse persino per gli atei, ricordando che il dio delle montagne è più vicino di quello delle città.

Scrive papa Benedetto XVI parlando di san Benedetto, patrono d’Europa e d’Appennino: “Quaerere Deum, cercare Dio e lasciarsi trovare da Lui: questo oggi non è meno necessario che in tempi passati. Una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell’Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarLo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura”.

La cultura della montagna è cultura che nasce dal senso del sacro, dal contatto con gli elementi naturali, dalla relativizzazione dell’individuo rispetto al mondo che qui si palesa nella sua reale ampiezza, anche a livello visivo e che qui non appare sottomesso all’individuo, come erroneamente si può credere nelle realtà virtuali.

Allora in questo inverno che si annuncia lungo, c’è chi decide di tornare a vivere in montagna, come il marchigiano Maurizio, chi lo ha già deciso da molto tempo, per precisa e mirata scelta di vita sulle montagne d’Abruzzo, del Molise, come Maria José, come Alessio, oppure sul Pollino o in Lunigiana, a far formaggi, a coltivare la terra, a studiare, a scrivere poesie. C’è chi decide di continuare a vivere e a camminare in Appennino verso dove?

Forse semplicemente camminando verso un altro tempo come scrive Luigi Nacci.

…cercando di possedere, infine, la cosa più importante: il tempo per dimenticare il tempo, come scriveva Giuseppe Tucci

Qualcuno dice che non bisogna mischiare semi di diversi colori. Si potrebbe ribattere che in montagna sono proprio i colori diversi che contribuiscono a creare il senso della libertà. Come nella fiorita di Castelluccio.
L’importante è che l’occhio che guarda i fiori dei più diversi colori sia libero e capace di cogliere la bellezza ovunque.

Con la partecipazione, con un’idea di comunità aperta, con il ritrovato senso della terra e del sacro c’è un futuro per l’Appennino e i suoi semi germoglieranno in una primavera clamorosa e coloratissima.

L'articolo Il tempo dei semi proviene da AppenniniWeb.

Nessuno parla, qualcuno si abbraccia, qualcun altro tiene stretta in grembo una borsa. Chissà quando e se torneranno. Il terremoto ha rotto il loro futuro in pezzi talmente piccoli che è impossibile capire come rimetterli insieme.

Poi una voce: “Avete inteso di Guerrino?”. È una donna anziana dai posti in fondo al bus. “Guerrino non è voluto venire”, risponde un uomo con i capelli arruffati. Guerrino s’è rifiutato di farsi portar via, s’è dato alla macchia. “Guerrino il guerriero!”, ridacchia un adolescente.

Guerrino è l’unico del suo piccolo borgo di cinquanta anime (giusto quante ne servono per riempire un pullman) che ha detto di no. Lui non se ne va. Ma lì non può restare. Le case di pietra possono crollare, il terremoto tornerà a bussare. Occorre lasciar spazio alla grande macchina dei soccorsi. Alle telecamere e a chi si metterà lì davanti.

Guerrino ha sessant’anni. Non ha una moglie. Alleva i maiali, caccia i cinghiali e pesca le trote. Raccoglie funghi e tartufi. Rifornisce le trattorie della zona. Alla fine ha messo su una trattoria pure lui. Non se la passa male. “E se proprio si mette brutta taglio una quercia, vendo la legna e ci campo un mese: e sai quante ce ne ho di querce?”.
La sua terra per lui è un conto in banca. Se gliela levano non ha più credito. Perciò Guerrino rientra di nascosto nella casa di pietra crepata, prende la roncola, il fucile, le salsicce, due coperte di lana, una bisaccia e va verso il bosco per un sentiero che pochi conoscono.

“Io sono Guerrino il guerriero e qui sono il padrone”, dice Guerrino e lo urla, imprecando  mentre cammina, ai Carabinieri, al bosco, alle montagne e infine al terremoto.

Guerrino sa che nel bosco c’è una capanna di legno, è diretto lì. Ci vivrà per un po’, finché le montagne non si calmeranno. Intanto prenderà i maiali e lì porterà nella radura, in mezzo alle sue querce. Poi tornerà, restaurerà la casa e riaprirà la trattoria. Guerrino è semplice e concreto.

Arriva alla capanna che è quasi notte. Siamo in novembre e tra le montagne le ombre calano rapidamente. Alcune travi si sono spostate e il tetto si è aperto. Maledetto terremoto, borbotta Guerrino. Gli toccherà provare a dormire guardando le stelle.

Guerrino si addormenta e sogna. Sogna le streghe, le fate cattive, quelle che se la presero con l’altro Guerrino, il Meschino. Poi sogna una mandria di cinghiali che lo caricano, si sveglia e dal buco del tetto vede la montagna che gli frana addosso. Così Guerrino è colto dal panico e la paura dilata quegli istanti. Mentre la terra trema Guerrino ha il cuore in trappola. Capisce di aver sbagliato e per la prima volta si sente piccolo. Ma, per sua fortuna, si fa più piccolo. Così balza fuori dalla capanna e riesce a schivare i massi, come una lucertola, mettendosi in salvo.

Guerrino non ha più imprecazioni e non ha più pensieri. Sale su fino alla cima a vedere il sole che sorge da dietro i Sibillini. Tutto è stato orribile, tutto è meraviglioso. Non se n’era mai accorto prima. Ora sa che non è lui il padrone del bosco e della valle, che non lo è stato mai. Sa pure che neanche il terremoto ne è padrone. Sa che ha fatto bene a restare perché lui è parte di questa terra, come il terremoto.
“Che fine ha fatto Guerrino?”, chiede un paesano nell’albergo sulla costa.
“Sta sempre lì, ci aspetta!”.

Questa storia partecipa al Blogger Contest 2017 di Altitudini.it

Il racconto di fantasia è liberamente ispirato a personaggi e storie dell’alta Valnerina e dei Sibillini 

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Quest’articolo è di Sara Andreoni, che la scorsa settimana ha dato il via a Campi di Norcia a un laboratorio con i bambini d’Appennino. E ha saputo ascoltarli…

I bambini ci insegnano che le storie possono essere narrate in tantissimi modi; a volte, per comprenderle fino in fondo, dobbiamo tendere l’orecchio, esercitare l’ascolto delle parole non dette, ma sussurrate con flebile voce. Altre volte, loro, le parole, sono urlate così forte da poter attraversare le montagne.

Sì, le montagne. La storia che vi voglio raccontare nasce proprio là, in mezzo alle montagne, dove il terremoto ha lasciato il segno.
I narratori? semplice: i bambini, le bambine di Campi di Norcia e non solo.
È il pomeriggio del cinque novembre, fuori piove ed è così buio da sembrare notte. Un temporale in piena regola, l’unica luce è quella della sede della Pro Loco di Campi di Norcia. Eccoli, arrivano carichi di entusiasmo, ci guardano curiosi. Arrivano da Campi, Preci, Visso, Norcia, alcuni sono fratelli, altri inseparabili amici. Questi bambini, dai sei ai dodici anni, l’Appennino lo conosco bene, lo abitano ogni giorno e, oggi, ci raccontano la loro storia. È un po’ come iniziare un viaggio fatto di ascolto, attenzione, costruzione, ricostruzione. Tutti in cerchio, con il gomitolo di lana che saltella qui e la, si perde e si ritrova, accoglie le storie di ciascuno di noi, le lega insieme, ci aiuta a costruire la nostra rete.

Inizia così “CampiLab”, un ciclo di laboratori pedagogico-educativi nati dall’idea di due ragazze, educatrici professionali, Jessica ed io, Sara, grazie alla collaborazione con i Vagabondi della Valnerina, la Pro Loco di Campi di Norcia  e con il progetto Back to Campi.
Il ghiaccio è rotto, tutti sembrano coinvolti, tutti sono dentro alla rete; le educatrici domandando “Cosa faremo oggi insieme, secondo voi?” e qualcuno risponde “Impareremo qualcosa”, “Costruiremo qualcosa”; l’importanza e la bellezza delle loro parole. Parole e definizioni precise per capire insieme cosa caratterizzi una città, un paese e quali elementi possiamo trovarvi.
Questi bambini abitano l’unicità dell’Appennino, è forte il loro attaccamento al territorio, lo descrivono senza mai nominare il terremoto e i danni che esso ha comportato. Insieme proviamo a costruire una storia, il racconto di un paese costruito dai bambini. Il terremoto ha modificato l’aspetto e l’organizzazione dei paesi d’Appennino, i bambini ci raccontano di come vedono questi luoghi, la loro proiezione verso il futuro. È dato certo il progressivo spopolamento di borghi e paesi, a favore delle grandi città; allora, perché non domandare proprio ai bambini come vorrebbe modificare questi territori e che cosa si potrebbe fare per non abbandonarli ma, al contrario, valorizzarli. I bambini sono cittadini a pieno titolo.

Insieme identifichiamo quali potrebbero essere gli abitanti del paese che passo dopo passo, parola dopo parola, stiamo immaginando; c’è chi propone lu pecoraro, chi invece vorrebbe vi fosse un maneggio e un fantino, chi propone l’elettricista e chi il cacciatore, qualcun altro vorrebbe una pista di pattinaggio e una pattinatrice, tutti, però, sono d’accordo sull’importanza di un veterinario, un fabbro e un dottore. Le proposte sono tantissime ma alla fine ogni partecipante sceglie un personaggio e utilizzando prodotti di riciclo, perché sia un futuro ecosostenibile, tutti si mettono al lavoro. La pioggia non ha accennato a smettere un secondo ma loro sembrano non curarsene, si mettono all’opera: colla, colori, pennelli per realizzare i futuri abitanti del loro paese, della loro storia.

Accade, però, qualcosa di magico. Una strana luce inonda il nostro ambiente di lavoro, basta uno sguardo verso la finestra, quella che guarda verso Campi Alto, per rendersi conto che un meraviglioso arcobaleno sovrasta il paese. I loro occhi si accendono di stupore, tutti urlano un colore: indaco, verde, azzurro, viola!
Per osservare l’arcobaleno, per godere dell’emozione che esso comporta, bisogna saper attendere, essere pazienti, aspettare che la pioggia passi.
Il terremoto è passato, i bambini attendono pazienti e coscienziosi che il mondo adulto si fermi, che sia in grado di abitare l’ascolto, anche del più flebile sussurro. 
I bambini hanno una storia da raccontarci, parla di futuro, di scoperta e di stupore, d’attaccamento al territorio, di paesi d’Appennino.

di Sara Andreoni

Le foto  del laboratorio sono di Marco Lopopolo

La foto di Campi alto è della Pro Loco di Campi

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Il terremoto è un frullatore. Ha rotto case, scuole, strade, ospedali, montagne. E ha rotto anche il tempo. C’è un prima, ma non c’è ancora un dopo. Il prima è nei ricordi, il dopo è troppo difficile da immaginare quasi che le nuvole di polvere alzate dal sisma non si siano ancora posate e non lascino intravedere oltre. Il presente, l’oggi, è confuso.
Il terremoto ha frullato l’Appennino e le teste dei suoi abitanti, creando rassegnazione, disperazione e rabbia. Però sta anche producendo energie tra chi scopre di appartenere a un luogo, a un territorio più di quanto avesse mai sospettato, tra chi – nonostante tutto – vuol restare attaccato a questa catena di montagne, di sicuro l’unica catena che può dare libertà e felicità.
Qui, dunque, tutto è stato rimescolato. Non tornerà mai come prima, ma non è detto che sia un male assoluto.
Perché? Com’era prima? Quando nell’agosto del 2016 la terra ha iniziato a tremare tra Lazio, Marche e Umbria, nelle regioni appenniniche tirava già una brutta aria. Abbandono e spopolamento delle terre alte sono roba vecchia: la gente sta andando via da decenni. Lo stato-azienda toglie i servizi perché ci sono pochi abitanti e dunque la loro erogazione non è economicamente vantaggiosa. Di conseguenza, senza servizi, senza welfare, altra gente se ne va. In una spirale nefasta che si porta via pure la cultura appenninica e un modo di vivere. L’interminabile sisma del 2016, con gli allontanamenti forzati, è dunque la catastrofe finale dello spopolamento. Ci sono stati 40mila sfollati, proprio nel cuore dell’Appennino. Molti non torneranno, o perché troppo anziani per vedere ricostruita la propria casa, o perché troveranno lavoro e opportunità altrove. Per le zone interne dell’Appennino centrale il terremoto rischia perciò di essere – letteralmente – il punto di non ritorno. Oppure potrebbe essere uno spartiacque: se ci sarà resistenza, se ci sarà un nuovo popolo d’Appennino, se ci sarà un dopo.

Il terremoto è una centrifuga che allontana dal centro delle proprie vite. “Dopo dodici mesi di albergo al mare c’è poco da elaborare progetti: per noi il futuro ancora non esiste”, dice Maria Luisa, sfollata del comitato “Con Arquata, per Arquata”. Un comitato nato in uno dei paesi più colpiti dal sisma, tra i Sibillini e Amatrice “per fare informazione, vigilare sulla ricostruzione, dare voce alle istanze della popolazione colpita dal sisma”. La gente di Arquata ha subìto una diaspora “è stremata per i ritardi, le prese in giro, le troppe passerelle dei politici”. La rimozione delle macerie è appena iniziata; la nuova scuola donata dalla fondazione Tempi Moderni e inaugurata dal ministro Boschi ha più che dimezzato il numero degli alunni. “Cosa ci torniamo a fare ad Arquata?”, dice Maria Luisa. E cosa ci tornano a fare gli anziani? Non c’è più nulla. Fra un po’ però saranno finalmente pronte le Sae. “So cosa significa essere di quel posto e se non prendessi la casetta mi sentirei di tradirlo”. E quindi, nonostante tutto, nonostante lo stato delle cose, Maria Luisa tornerà.

Lo stato delle cose, è una fotografia di paesi abbandonati in un territorio che diventa ogni giorno più triste, in mezzo a montagne bellissime e indifferenti. Lo statodellecose è anche un sito web (www.lostatodellecose.com) che raccoglie oltre 15mila immagini online: “Un progetto nato nel maggio 2016, e che doveva avere come soggetto principale la ricostruzione dell’Aquila, ma che poi, dopo il terremoto di Amatrice e quello di Norcia, ha allargato il suo raggio d’azione sia territorialmente che come contenuti”. Una novantina di fotografi italiani hanno condiviso la necessità di testimoniare, non solo durante l’emergenza, le condizioni in cui versano i territori del Paese feriti e disgregati dal terremoto. “Nella certezza che documentare attraverso la fotografia sia un prendersi cura dei luoghi”. Hanno spostato i loro obiettivi qua e là per il cratere, per i crateri, a documentare con la crudezza e la verità delle immagini quello che è stato e quello che è. Da una montagna all’altra d’Appennino, da un terremoto all’altro: colpisce il raffronto tra la situazione attuale di Amatrice, Visso, Ussita tra le macerie e quella dei borghi del terremoto del ’97 in Umbria e nelle Marche perfettamente ricostruiti, ma desolatamente vuoti.
“Il terremoto – dice Antonio Di Giacomo, giornalista, animatore del progetto – pone domande vive e emergenziali sul futuro del cuore fragile dell’Italia, dell’Appennino che non può essere trasformato in una terra di ghost town e neanche in un parco divertimenti ad esclusivo uso turistico”. Per questo è fondamentale non interrompere il racconto, per capire. Con le parole e le immagini. “Continueremo a documentare lo stato delle cose, finché ci saranno sguardi e intelligenze che hanno a cuore la ricostruzione necessaria dell’Italia ferita dal sisma”.

Una ricostruzione necessaria che è possibile solo partendo dall’ascolto e dall’analisi. Ci crede, in questo metodo, Gianluca Frinchillucci, terremotato marchigiano, antropologo e operatore umanitario nelle aree di conflitto. Prima però fa un’analisi impietosa dello scenario nelle regioni del terremoto. Troppi individualismi, troppa frammentazione, figli della cultura antica di queste terre e del recente modello di sviluppo. Il terremoto causa distruzioni e problemi disuguali nei territori: una casa è distrutta, quella vicina no, un paese è colpito più di un altro che pure sta a pochi chilometri. Tutto questo contribuisce a fomentare screzi e divisioni tra persone e comunità nell’assegnazione dei fondi, nelle tante beghe burocratiche che accompagneranno la gente d’Appennino nei prossimi anni, insieme ai disagi, alla rabbia, alle piccole invidie. E allora? “Abbiamo pensato di creare un laboratorio, più che un comitato”. Si chiama Laboratorio Sisma 16: “Proporremo ai sindaci e alle comunità del cratere di realizzare delle analisi statistiche sui loro territori, per elaborare modelli, per capire meglio cosa è successo e cosa sta succedendo”. Poi l’ascolto: “Vorremmo partire con un camper, fermarci in ognuno dei paesi di montagna del terremoto, guadagnarci la fiducia della gente e farci raccontare i loro problemi pratici, psicologici e burocratici. E costruire una squadra di giovani competenti che possa dare delle risposte”. Piccole cose e concrete. Ma solo dopo aver ascoltato, appunto.

L’Appennino resisterà, forse, anche grazie alle cooperative, ai suoi prodotti di qualità e al cibo slow, “ma solo ad una condizione – dice Sonia Chellini, vicepresidente di Slow Food Italia – solo se, da dentro e da fuori, lo si considererà un’opportunità e non uno svantaggio per il nostro Paese”. 
Da ben prima del terremoto Slow Food sta discutendo con sindaci, Anci, produttori, cittadini un progetto per le comunità della spina dorsale d’Italia: gli Stati Generali delle Comunità d’Appennino. L’ultimo appuntamento è stato a Bibbiena con “Oltreterra, per una nuova economia di montagna”. Si è parlato delle cooperative di comunità e anche dei 235mila euro che Legacoop destina al sostegno delle nuove imprese cooperative nelle aree montane del terremoto (“perché la piccola cooperativa crea lavoro comune e reti sociali”), delle mense agricole da realizzare attraverso l’accordo tra produttori, allevatori di montagna e i Comuni per fornire cibo alle mense scolastiche, di gestione forestale e di come organizzare saggiamente feste e sagre, per favorire l’economia locale dei prodotti di qualità e della nuova legge a sostegno dei borghi montani. 
“Il futuro dell’Appennino – dice Sonia Chellini – non può essere immaginato travolgendo quel che c’è”. Lo ripete anche lei: “E’ impensabile un Appennino solo turistico, con i paesi fantasma: davanti a tutto occorre mettere le esigenze dei residenti, quelli che ci sono ora e quelli che potrebbero arrivare, giovani e – perché no – anche migranti: l’importante è che capiscono il vantaggio di vivere in Appennino, dove è più semplice costruire reti sociali, a patto che si ponga attenzione a servizi, infrastrutture e normative speciali per incoraggiarli e tutelarli”.

L’Appennino resisterà grazie allo spirito d’iniziativa delle piccole comunità che non se ne sono andate, come quella di Campi di Norcia. “Con il paese distrutto abbiamo vissuto per mesi tutti insieme dentro la struttura antisismica della Pro Loco – dice Roberto Sbriccoli, ideatore di Back to Campi – e adesso con l’aiuto di tanta gente da tutta Italia la nostra comunità sta lavorando ad un progetto di valorizzazione turistica in autogestione e cercando di andare oltre i lacci della burocrazia per dare lavoro ai giovani del paese”. L’Appennino dei giovani, come gli animatori di TerreInMoto, “rete di associazioni, movimenti, cittadini, imprese locali, nata all’indomani del terremoto e che si è prodigata nella solidarietà, nell’informazione alle popolazioni colpite, nel rappresentare alle istituzioni bisogni e diritti”, o di tante altre reti solidali che non si rassegnano all’idea dell’abbandono delle terre alte.

Ruspe, mattoni e gru non bastano. Le azioni necessarie sono due: ricostruire e riabitare: se non c’è la prima azione la seconda è impossibile, ma se manca la seconda, la prima è inutile. O magari serve solo a qualcuno. Non alle comunità d’Appennino, le vecchie e le possibili nuove. Più è lungo il tempo in cui un borgo resta chiuso, zona rossa e disabitata, più forte è il rischio che quel borgo non si ripopoli mai più. Più è lungo il tempo in cui una comunità perde i suoi riferimenti, i suoi ritmi e le sue feste, più avanza il rischio del non ritorno. L’associazione EpiCentro è nata proprio per evitare questo. Ne sono animatori due maceratesi, Maurizio Serafini e Luciano Monceri, organizzatori del Montelago Celtic Festival sull’altopiano di Colfiorito. “Con Epicentro continuiamo a dare un contributo affinché la cultura dell’area dell’Appennino umbro-marchigiano e dei Sibillini non muoia”. Per tutto l’inverno ci saranno escursioni guidate, spettacoli ed eventi nei piccoli borghi di montagna: letture, teatro, musica. Obiettivo: “Fermare il genius loci, convincerlo a non volare via, far rivivere le vecchie storie e le leggende di queste montagne e le feste paesane, come quella della mela rosa dei Sibillini”. La montagna della domenica e la montagna del lavoro, quella dei turisti, degli escursionisti e quella dei residenti devono dunque necessariamente incontrarsi perché non possono vivere l’una senza l’altra.

In definitiva ci vorrebbe una rivoluzione culturale per l’Appennino, scrive Leonardo Animali, jesino che abita vicino Genga, ancora sulle pagine dello Stato delle cose, una rivoluzione di “quelli che stanno quassù, non per una resa passiva al destino, o perché vocati al sacrificio, ma perché hanno scelto di farlo, perché qui trovano le ragioni di un’idea di felicità, di un’etica che diventa pratica quotidiana”. Una rivoluzione “che veda protagonisti, agitatori, sobillatori, quelli che non se ne sono andati, quanti torneranno e quelli che, sebbene non siano nati qui, potrebbero arrivare. Una rifondazione civile, sociale, economica e etica di questa parte del Paese” dove “il terremoto, seppur nella sua catastrofica e tragica natura, può segnare, paradossalmente e provocatoriamente, una ripartenza”. Ma resta, forte, la raccomandazione sine qua non: il “noi” prevalga sull’”io”.

Così la narrazione dell’Appennino ferito continua con mille voci, grazie anche alla rete, e contribuisce a tenere vive le montagne. Una narrazione che arriva dalla voce della gente semplice, degli sfollati e dei resistenti impegnati a lavorare in prima linea nei campi, negli allevamenti, sulle montagne. E dalla voce di chi le montagne le frequenta, le abita e le percorre con sensibilità e attenzione. Tutte insieme, come scrive Paolo Rumiz, queste voci possono creare un grande canto del ritornonell’Appennino “simbolo di un modello nuovo, utile a tutto il paese”. Un ritorno al futuro, “Un ritorno alle radici, da rifondare sulla leggerezza, la frugalità e un rapporto slow col territorio”. Essenziale è trasferire la rete dal virtuale al reale: sentirsi parte di una terra frammentata, non solo dai terremoti, ma che è comunque una catena che tiene unita l’Italia, il Nord con il Sud, e che quasi dovunque ha gli stessi problemi e lo stesso sentire. Perché poi alla fine sono la terra che hai sotto i piedi, la percezione della sua bellezza e delle sue potenzialità a determinare quel sentire comune, a sostenere il lavoro e lo sforzo di chi cerca di riabitarla, ad affascinare chiunque la viva questa terra d’Appennino, o semplicemente la traversi.
Il terremoto è un frullatore: l’Appennino si è mosso e continua a muoversi. Si spera verso qualcosa di nuovo e di bello, anche se bisogna salire molto in alto per guardare il dopo, oltre la polvere delle macerie. Con fatica, come sempre qui. 

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Racconta quello che vede e chi incontra camminando per le strade e per i sentieri dei Sibillini, un’altra volta, come già qualche mese fa, come qualche settimana fa. Mai camminato così tanto intorno ai Sibillini come in questi ultimi mesi, in effetti.

Ma è camminando che vedi meglio, che incontri e provi a capire. A capire che questi luoghi sono bellissimi e terribili, contraddittori, come sempre. Fin dai tempi del Guerrino e delle fate.

È camminando che vedi un borgo, come Preci, come Campi, come Todiano e Abeto, come Visso, Pieve Torina e Muccia, che da lontano ti sembra perfetto, luminoso, in equilibrio e in armonia tra boschi e pascoli montani. Ti avvicini, lo sfiori e intravedi le oscurità dai fori sulle pareti, le penombre d’abbandono, le pietre in terra al posto dei giochi dei bambini e delle chiacchiere delle comari. Ti sembra che ci sia stata la guerra, ti sembra che ci sia stato un rastrellamento. Che forse c’è stato. E ti chiedi pure, con la follia montana, se non ci fosse tutta questa enorme macchina della ricostruzione, se avessero lasciato fare, magari dando solo dei contributi alle famiglie…se ne sarebbero andati lo stesso gli abitanti di Visso? O forse sarebbero tutti qui con le pale e con i ballini di cemento a rimettere insieme i cocci?
Non trovi strano che uno stato liberista, in un mondo liberista sia capace solo di sfornare leggi (summum ius, summa iniuria) per complicare le cose già complicate? E che non lasci nulla all’iniziativa dei privati montani? Neanche costruire una casetta di legno, neanche scegliere di mettere un capanno per gli attrezzi accanto alla Sae, o un caminetto dentro? In tutte le Sae c’è (di serie) uno schermo Led 32 pollici, ma non il camino. Come potrà sopravvivere a tutto questo la già moribonda cultura di montagna?, dice il sindaco di Visso.

Poi attraversi la solitudine dei sentieri, che pure in passato tanto t’affascinava e ti senti il cuore stretto. Poi vedi la luce che carezza le pareti del monte Bove e pensi che anche questo terremoto è una piccola parentesi e che la bellezza, prima di tutto la bellezza, riabiterà queste contrade e ne ricostruirà i paesaggi.

Poi trovi un bar aperto, appena fuori dalla zona rossa. E le facce sorridenti, disincantate e schiette di chi sta ancora qui, di chi ha la fortuna di continuare a lavorare qui. E pensi che il terremoto non è una storia, ma centomila storie differenti.

È la storia di Ida di Fiordimonte che il 30 ottobre per poco non resta sotto i mobili della cucina, che a gennaio per poco non rimane sepolta dalla neve, ma sta ancora qui e ti dice che lavora dalla mattina alla sera, tra i pranzi dell’agriturismo e le 150 pecore da governare. Che le porta sulla montagna di Fiastra, là sopra, dove tira tanto, tanto vento, fiju miu! Che lei si ripara dietro i ginepri, che sarà pure tanto rustica, ma che insomma, stare lassù me piace tanto!
È la storia di Maria Luisa di Arquata, portata al mare dopo il terremoto di agosto e che ancora sta lì, imprecando contro burocrazia e promesse fasulle, ma che non appena avrà una Sae ritornerà, nonostante tutto.
È la storia di Marco, giovane allevatore dei piani di Macereto in quella terra sospesa, gli alti pascoli tra Cupi e il Bove, che non si arrende, ma rilancia tra yurte, megastalle altoatesine e pecore sopravvissane.
Sono le storie fantastiche che Cesare racconta davanti alla mole sbarrata del santuario di Macereto, dove – anche qui – tutto appare sospeso: tra il verde brillante di prati che potrebbero essere irlandesi, le bianche pietre dell’ottagono rinascimentale e le rocce soprastanti quasi dolomitiche, perché meravigliarsi se tra Guerrino, Sibilla e Tannhauser scopri legami inaspettati e tra i Sibillini trovi l’anima (o l’inconscio) della cultura europea, accanto al fatalismo dei marchigiani?
È la storia di Luciano, Maurizio, Paolo che da musicisti e artisti provano a fare dell’epicentro, un EpiCentro di cultura dando la scossa (buona) che rivitalizzi i paesi abbandonati.
È la storia dei giovani e delle associazioni di TerreInMoto che intanto sfilano tra la Maddalena e Pieve Torina per denunciare la burocrazia come nemica della montagna, per dire che bisogna amare e riprogettare questa terra e che comunque le Sae, pur in ritardo, non basteranno, ma che le parole d’ordine devono essere, non possono che essere: tornare, resistere, ricostruire.
E intanto camminano, anche loro. Guai a fermarsi. Sennò il terremoto ti raggiunge di nuovo!

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